Montare parchet laminat

Montare parchet laminat

Cum pun parchetul laminat?

Montarea parchetului laminat este ușoară. Vă vom îndruma pas cu pas cum să puneți parchetul și vă vom explica etapele de la modul de izolare și până la instalarea profilurilor de trecere la uși.

Parcurge ghidul nostru interactiv și completează răspunsurile la întrebări. La final vei avea o rețetă completă cu materiale necesare chiar pentru lucrarea ta, pe care le poți cumpără la un clic distanță

Nu știi măsurătorile exacte acum? 🤷‍♂️ Completează răspunsurile de test și mergi mai departe să vezi toate etapele lucrării.
Vei putea schimba oricând datele introduse.

Parchetul laminat se montează singur

Sursa foto: Pinterest

Sistemul de clicuri este oferit atât pe latura scurtă, cât și pe latura lungă a plăcii/panoului de parchet laminat. Astfel, panourile laminate pot fi așezate ușor și fără utilizarea adezivului. Datorită sistemului simplu de clic, oricine se poate aventura la montarea parchetului laminat.

Acest ghid explică modul în care se face montarea parchetului laminat cu clic și ce materiale sau unelte sunt importante. Fără gălăgie și într-un mediu curat, lucrarea poate fi realizată repede, ușor și cu puține unelte.

Izolația fonică reduce zgomotul la pășire, îmbunătățește stabilitatea presiunii pe panouri și compensează neuniformități minore ale podelei.

Pardoseala laminată poate fi curățată fără probleme cu aspiratorul sau chiar cu un mop ușor umed.

Pregătiți suprafața și lista de cumpărături

Mai întâi evaluați cu atenție încăperea

Măsurați suprafața: Lungimea x lățimea pardoselii = suprafața ce trebuie acoperită

La această suprafață de acoperit mai adăugați 10% pentru a obține cantitatea necesară de parchet laminat de cumpărat. De obicei pierderile de material rezultat în urma montajului sunt între 10%. Nu știi măsurătorile exacte acum? 🤷‍♂️ Completează răspunsurile de test și mergi mai departe să vezi toate etapele lucrării. Vei putea schimba oricând datele introduse.

Faceți necesarul de plintă și accesorii

Măsurați fiecare latură a spațiului, scăzând lățimile ușilor sau ale teracotelor, pentru a calcula și necesarul de plintă de parchet și accesorii. Cumpărați mai bine mai mult decât prea puțin! Nu știi măsurătorile exacte acum? 🤷‍♂️ Completează răspunsurile de test și mergi mai departe să vezi toate etapele lucrării. Vei putea schimba oricând datele introduse.

Acolo unde peretele depășește lungimea de 2.5m, aveți nevoie de o îmbinare/conector pentru plintă. Nu știi măsurătorile exacte acum? 🤷‍♂️ Completează răspunsurile de test și mergi mai departe să vezi toate etapele lucrării. Vei putea schimba oricând datele introduse.

Capătul plintei care ajunge la tocul ușii trebuie acoperit cu un capac/capăt de plintă, pentru partea stângă și partea dreaptă.

Orice încăpere are 4 colțuri. La fiecare colț se întâlnesc două bucăți de plinte. Acestea se acoperă cu ajutorul colțurilor interioare pentru plinte.

Dacă în cameră aveți un coș de fum, teracotă montată sau un perete care iasă în față, plinta va parcurge și laturile acelea. Pentru aceasta aveți nevoie de conțuri exterioare pentru plintă. Luați în calcul toate aceste aspecte ca să finalizați lucrarea atent și cu un aspect impecabil.

  • Luați în calcul țevi de calorifer pentru care trebuie decupat parchetul laminat
  • Luați în calcul ușa/ușile încăperii unde ar fi nevoie de profil de trecere

Unelte necesare

Pentru realizarea acestei lucrări aveți nevoie de următoarele unelte:

  • Un creion cu care să notați sau să faceți semne pe plăcile de tăiat
  • Un vinclu pentru trasat linii de tăiat
  • Ruletă sau metru pentru măsurat
  • Ferăstrău manual sau eventual un ferăstrău pendular pentru a tăia plăcile/panourile de parchet laminat
  • Cutter pentru tăierea pachetelor de parchet laminat sau pentru tăierea foliei de parchet

Reguli de bază pentru montarea parchetului laminat

Montarea parchetului laminat trebuie realizată la o temperatură minimă de 18°C și la umiditate relativă de 50% până la 70%. Această temperatură și umiditate ar trebui să persiste încă cel puțin 3 zile după montarea parchetului laminat în cameră.

Parchetul laminat este pus în valoare cel mai bine și conferă un aspect impecabil încăperii atunci când este montat de-a lungul razelor de soare care pătrund în cameră sau pe latura lungă a încăperii.

Înainte de a începe montarea parchetului laminat calculați lățimea ultimului rând, astfel încât acesta să fie mai mare de 5cm. În cazul în care lațimea ultimului rând de parchet laminat este foarte îngustă, trebuie ajustat primul rând pentru a obține un aspect frumos pe pardoseală.

Parchetul laminat se montează în sistem flotant, adică niciodată nu va fi fixat pe substrat cu adezivi, cuie sau alte metode. Nu are nicio legătură cu apa, parchetul nu va pluti, doar că nu este montat fix pe substrat. Acest lucru este necesar pentru că parchetul laminat este sensibil la umiditate și are tendința de a se contracta sau extinde. Tot pentru același motiv avem nevoie de rosturi de dilatație de-a lungul pereților, de aproximativ 10-15mm.

La încăperi mai mari, rosturile de dilatație sunt necesare după 8m în direcția lățimii plăcii și după 10m în direcția lungimii plăcii. Aceste rosturi de dilatație vor fi acoperite cu profile de trecere, la fel ca și sub fiecare ușă sau la întâlnirea cu alte pardoseli.

Substratul parchetului laminat trebuie să fie tare, curat, uscat și nivelat. Acesta poate fi ciment, șapă, dușumele de lemn (în acest caz parchetul laminat se montează perpendicular pe plăcile de lemn vechi), pvc lipit sau plăci ceramice.

Pasul 1: Pregătirea parchetului laminat înainte de instalare

Podeaua laminată are nevoie de cel puțin 48 de ore pentru aclimatizare înainte de instalare. Prin urmare, depozitați pachetele cu parchet laminat, neacoperite și orizontale, în camera respectivă la o temperatură minimă de 18°C și la umiditate relativă de 50% până la 70%. Această temperatură și umiditate ar trebui să persiste încă cel puțin 3 zile după montarea parchetului laminat în cameră.

Pasul 2: Pregătiți substratul pentru parchetul laminat

Substratul trebuie să fie suficient de tare, curat și uscat. Solul nu trebuie să mai aibă umiditate reziduală și trebuie să fie nivelat. Pe un plan neuniform, parchetul laminat se poate deforma, sări sau rupe la nivelul legăturii clic (nut-feder).

Pentru a verifica existența denivelărilor substratului, folosiți un dreptar de cel puțin 2m lungime. Denivelările mai mari de 3 mm pe o lungime de un metru pot fi compensate cu o șapă autonivelantă. Chiar găurile sau fisurile sunt ușor închise în acest fel. Apoi, lăsați solul să se usuce complet.

Multe soluri, în special șapa nouă, au umiditate reziduală. Acest lucru poate provoca pagube considerabile parchetului laminat. Prin urmare, aveți grijă suplimentară pentru a vă asigura că substratul este complet uscat.

Pasul 3: Așezați bariera de vapori și izolația fonică la impact

Pe podelele din șapă sau deasupra încălzirii în pardoseală, ar trebui să instalați mai întâi o barieră de vapori pentru a vă proteja împotriva umidității. Trageți folia de barieră împotriva vaporilor în direcția lungă a laminatului și tăiați-l. Pe pereți, folia trebuie să se proiecteze circa 5cm în sus. Lăsați bucățile individuale de folie să se suprapună aproximativ 10cm și fixați suprapunerile cu bandă adezivă cu aluminiu.

Așezați un strat de plută, pâslă, polistiren extrudat sau folie de spumă PE direct deasupra foliei de barieră de vapori ca izolare fonică.

Pasul 4: Puneți primul rând de parchet laminat

Montați plăcile de parchet laminat paralel cu lumina: laturile lungi ale plăcilor să urmeze direcția luminii de intrare. Începeți acum în colțul din spate al camerei. Cu un ferăstrău manual sau un ferăstrău pendular, îndepărtați federele plăcilor de pe primul rând.

Pentru pereți neregulați trasați linia pereților pe primul rând de plăci. Pentru aceasta găuriți o bucată de plută, lemn, polistiren, cauciuc sau panou de parchet laminat și introduceți creionul. Astfel creați un dispozitiv pe care îl puteți plimba de-a lungul peretelui neregulat pentru a trasa linia după care va trebui să decupați plăcile.

Plasați scândurile cu partea decupată orientată spre perete și faceți clic pe laturile scurte (lățime). Ultima placă din rând se așează cu fața în jos și se marchează cu creionul exact dimensiunea necesară până la perete apoi se taie placa.

Începeți următorul rând de parchet laminat cu bucata rămasă de la ultima placă din rândul anterior. Pentru un aspect plăcut, plăcile de la începutul rândului ar trebui să aibe o lungime de cel puțin 40cm.

Calculați lățimea ultimului rând, astfel încât acesta să fie mai mare de 5cm. În cazul în care lațimea ultimului rând de parchet laminat este foarte îngustă, trebuie ajustat primul rând pentru a obține un aspect frumos pe pardoseală.

Puneți plăci de parchet laminat ca distanțiere între parchet și perete. Rosturile create trebuie să fie între 10 și 15mm.

Pasul 5: Tăierea panourilor laminate

De obicei la sfârșitul unui rând de parchet laminat este necesar să scurtăm ultimul panou sau ultima placă de parchet. Ultima placă din rând se așează și se marchează cu creionul exact dimensiunea necesară până la perete. În funcție ferăstrăul folosit se marchează dimensiunea pe față sau pe verso. Dacă folosiți un ferăstrău de mână atunci marcați și tăiați dinspre fața plăcii. Dacă folosiți un ferăstrău pendular atunci marcați și tăiați de pe spatele plăcii pentru a evita ruperea plăcii la margine.

Pasul 6: Faceți clic pe parchetul laminat

Continuați cu rândul al doilea. Așezați placa de parchet cu latura lungă, apoi împingeți spre stânga și apăsați jos. Așezați următoarea placă pe lungime, împingeți spre stânga și introduceți placa. Și tot așa până la ultimul rând.

Pasul 7: Montarea parchetului laminat în jurul țevilor de calorifer

Pentru a așeza panourile în jurul conductelor de încălzire, marcați găurile pentru conductele de încălzire pe o bucată de laminat (diametrul țevii plus 10 mm) și găuriți-le cu un burghiu adecvat. Separați bucata mică din jurul găurilor. Acum așezați placa și apoi ungeți cu adeziv latura cu decupaje pe bucata mică dintre țevi și perete. După montare puteți fixa o rozetă de la calorifer.

Pasul 8: Parchetul laminat la tocul ușii

Când ajungem la tocurile ușilor avem două variante de abordare: ori scurtăm tocul ușii, ori decupăm parchetul pe lângă toc.

Tocul ușilor se scurtează pentru a introduce placa de parchet laminat sub toc. Pentru aceasta întoarceți o placă pe dos și folosiți-o drept suport pentru a tăia cu ferăstrăul de mână tocul. Acum puteți așeza placa de parchet fără probleme sub tocul ușii.

Unele tocuri nu se pot scurta. În acest caz decupăm corespunzător placa de parchet laminat și umplem golul cu un silicon de etanșare.

În funcție de direcția de montare a parchetului, uneori placa de la tocul ușii nu poate fi basculată și împinsă ca și celelalte. În acest caz, se îndepărtează cu o daltă excrescența de material de la nutul plăcii. Placa poate fi apoi împinsă sub tocul ușii și lipită de celălalt rând.

Pasul 9: Montați ultimul rând de parchet laminat

Pentru ultimul rând, de obicei, trebuie să tăiați plăcile de parchet laminat. Determinați lățimea necesară, așezând o placă pe penultimul rând și marcați dimensiunea exactă cu o altă placă pusă la perete și peste cele două plăci, dar țineți cont de rosturile de dilatație.

Pasul 10: Fixați plintele de parchet

Există plinte de parchet de diferite lățimi și modele. În funcție de stilul design-ului interior, puteți alege plinte de aceeași culoare sau foarte apropiate ca decor cu cel al parchetului sau puteți opta pentru o plintă albă simplă. Plintele prin care poate fi trecut un cablu sunt foarte practice și maschează eventualele prelungitoare care le întindem pe jos.

Înainte să instalați plintele de parchet, potriviți plintele în funcție de spațiu și încercați să folosiți cât mai multe plinte întregi, astfel încât să reduceți numărul îmbinărilor dar și bătaia de cap cu tăierea lor.

Înainte de a trece la fixarea plintelor, trebuie să îndepărtăm distanțierele și excesul de folie barieră pentru vapori sau izolație fonică.

Plintele se fixează întotdeauna pe perete și nu pe pardoseală. Ele pot fi bătute în cuie, pot fi prinse cu șuruburi sau pot fi lipite de perete cu un montagekit.

Plintele din pvc, lemn masiv sau mdf pot fi lipite de peretele uscat și curat. Peretele trebuie să fie neted și drept. Aplicați adezivul pe lungimea plintei și apăsați-o la perete. Pentru desprinderea ei puteți folosi ulterior un spaclu.

Prinderea plintelor se realizează prin înșurubare, cu clipsuri de prindere sau pur și simplu înșurubare direct în perete (cu dibluri), de jur împrejurul pereților. Distanța dintre două șuruburi trebuie să fie cel mult 50cm. Găurile în perete le puteți face cu un burghiu de mărimea șuruburilor. Puneți plinta pe poziție la perete, marcați locul găurilor și găuriți. Sau și mai simplu, poziționați plinta și dați gaura în perete chiar prin plintă. Odată introdus diblul în gaură, puteți înșuruba plintele cu o șurubelniță sau o mașină de înșurubat. Avantajul prinderii cu șuruburi este că putem oricând schimba ușor o plinta degradată.

La colțuri, la capătul plintei sau acolo unde peretele este mai lung și trebuie să unim două plinte, folosim accesoriile de plintă care maschează foarte bine aceste locuri.

În cazul plintelor mdf, dacă alăturați două bucăți de plintă fără să folosiți accesorii de acoperire, este bine să faceți tăietura oblică cu ajutorul unui dispozitiv de tăiere la unghi. Astfel îmbinarea nu va fi foarte vizibilă.

Pasul 11: Instalați profilele de trecere

Cu profilele de trecere acoperim linia de întâlnire a două pardoseli de același fel (parchet cu parchet) sau pardoseli diferite (parchet cu gresie de exemplu).

În funcție de spațiu, aveți nevoie de profile de trecere cu sau fără diferență de nivel. Profilele de trecere pot fi lipite sau înșurubate. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaje, montarea profilelor de trecere este foarte ușoară.

Dacă montați profile de trecere peste linia de întâlnire a două suprafețe de parchet, țineți cont de rosturile de dilatație care trebuie lăsate de ambele părți și cumpărați un profile de trecere mai lat.

Gata cu vorbăria, începeți lucrarea!

Mucegai în locuință: cum scapi de el?

Mucegai în locuință: cum scapi de el?

Oricât de mult aerisești, mucegaiul reapare la pereții locuinței tale? Chiar și cel mai frumos perete zugrăvit este distrus de aspectul mucegaiului, principalul motiv fiind creșterea umidității din încăpere.

Parcurge ghidul nostru interactiv și completează răspunsurile la întrebări. La final vei avea o rețetă completă cu materiale necesare chiar pentru lucrarea ta, pe care le poți cumpără la un clic distanță

Nu știi măsurătorile exacte acum? 🤷‍♂️ Completează răspunsurile de test și mergi mai departe să vezi toate etapele lucrării.
Vei putea schimba oricând datele introduse.

Ce este și de ce apare mucegaiul?

Mucegaiurile sunt ciuperci microscopice care se găsesc peste tot în jurul nostru. 

În timpul verii ferestrele și ușile sunt deschise, aerisim foarte bine locuințele și ciupercile sunt inofensive, dar când se apropie zilele reci, pornim încălzirea și aerisim mai puțin, iar în locuință, în special în încăperile cu umiditate mai mare sau lipsite de lumina soarelui, ciupercile se înmulțesc. Apar astfel zonele negre, gri sau maro pe ziduri. Mucegaiul apare între 15 și 30 de grade Celsius și dăunează calității aerului provocând afecțiuni respiratorii și chiar alergii.

Cum scăpăm de mucegai?

Pentru a elimina permanent mucegaiul, trebuie să găsim cauza principală, altfel mucegaiul se poate întoarce.

Totuși merită să facem ceva cât timp nu putem ajunge la sursa mucegaiului: putem folosi un dezinfectant care distruge mucegaiul. Există soluții antimucegai de bună calitate disponibile pentru a îndepărta petele de mucegai pentru o perioadă mai lungă de timp.

După dezinfecție folosește vopsele pentru pereți rezistente la umiditate ridicată și care formează un strat rezistent la mucegai. Cu această vopsea specială de perete ciupercile nu aderă la pereți. În plus, păstrarea unei încăperi curate și noi va fi mai ușoară, deoarece murdăria de pe suprafața mată poate fi spălată cu o laveta/burete cu apă și detergent.

Timp estimat: 2 zile Dificultate: mică

Timpul de renovare a unei încăperi cu mucegai este în medie 2 zile și depinde de suprafața de renovat și de complexitatea procesului de lucru: împachetarea, repararea defectelor de perete, zugrăvitul. În plus, depinde de timpul tău disponibil pentru a termina proiectul.

Măsoară suprafețele de renovat

Măsoară suprafețele fiecărui perete pe care dorești să-l renovezi. Nu știi măsurătorile exacte acum? 🤷‍♂️ Completează răspunsurile de test și mergi mai departe să vezi toate etapele lucrării. Vei putea schimba oricând datele introduse.

Măsoară suprafețele de renovat

Măsoară suprafețele cu un metru sau ruletă Nu știi măsurătorile exacte acum? 🤷‍♂️ Completează răspunsurile de test și mergi mai departe să vezi toate etapele lucrării. Vei putea schimba oricând datele introduse.

Măsoară ușile și ferestrele

Pentru fiecare ușă sau fereastră măsoară lungimea și lățimea. Cu aceste date vom estima suprafețele de perete ce urmează să le renovezi și materialele de care ai nevoie. Nu-ți fie teamă, te ajutăm cu toate calculele. Nu știi măsurătorile exacte acum? 🤷‍♂️ Completează răspunsurile de test și mergi mai departe să vezi toate etapele lucrării. Vei putea schimba oricând datele introduse. NOTA: Cantitatea exactă de materiale necesare pentru renovare variază în funcție de metoda de aplicare și produsele folosite. Calculul este făcut atât în funcție de suprafața ta de renovat cât și de recomandările producătorilor pentru fiecare produs.

Vezi dacă vrei să schimbi mobila sau doar rafturile vechi sau să schimbi prizele și întrerupătoarele, pentru că nu e nimic mai urât decât să ai un perete frumos renovat și întrerupătoare vechi sau sparte.

Chiar și cu un plan, odată ce ai început treaba, parcă întotdeauna îți mai vine o idee cu ceva ce mai poți face. Așa că, alocă timp suficient și foarte important: citește instrucțiunile de pe fiecare produs și respectă timpul de uscare.

Etape de lucru

Pregătește spațiul pentru lucru

Sursa foto Pinterest

Golește camera sau acoperă mobila, corpul de iluminat, caloriferul, cadrul prizelor și întrerupătoarelor, ferestrele și ușile, pardoseala și plintele, cu folie pentru acoperit și bandă de mascare. Folia de acoperit de pe pardoseală să fie una mai groasă și mai rezistentă. Apoi pregăteșteți echipamentul de lucru. Asigurăte că încăperea este aerisită și luminată.

Alege produsele corecte

Avem la dispoziție mai multe tipuri de vopsele și merită verificat raportul preț-calitate. Îți recomand să nu iei niciodată produsele cele mai ieftine. Produs ieftin și bun nu există, întotdeauna se face rabat la calitate pentru a putea oferi un preț mic. În plus, produsele de calitate au un aspect final mult mai bun și în același timp ușurează munca și efortul tău, ceea ce înseamnă economie de timp și energie pentru tine.

Citește articolul nostru despre cum aleg vopseaua și cât să cumpăr.

Pentru lucrarea ta, în funcție de măsurătorile pe care le-ai făcut, îți vom propune 3 pachete de produse cu 3 prețuri diferite, de la mediu, spre premium și top.

Alege unelte potrivite

Sursa foto Pinterest

Una dintre condițiile de bază pentru o lucrare finalizată cu succes sunt uneltele de calitate!

Un exemplu simplu este o pensulă de slabă calitate, care pierde fire de păr în timpul lucrului, și după ce investești timp și energie îți dai seama că în stratul de vopsea apar fire de păr lipite: foarte inestetic și nu le mai poți scoate decât dacă revopsești.

Uneltele de calitate spălate și depozitate corespunzător după finalizarea lucrării pot fi reutilizate.

De obicei pentru o lucrare de renovare a pereților avem nevoie de câteva produse:

  • Folie de acoperit: pentru mobilă, uși, ferestre și alte obiecte. Folia de acoperit pentru pardoseală trebuie să fie puțin mai groasă, ca să te poți plimba în voie pe ea și să nu se rupă
  • Banda de mascare: te ajută să fixezi folia de acoperit, să împachetezi prizele sau întrerupătoarele și să delimitezi pereți sau zone cu vopsea de culori diferite. Benzile ieftine se dezlipesc odată cu un strat de vopsea de pe perete sau lasă urme de adeziv pe obiecte, deci e important ca banda să fie de calitate.
  • Șpaclu: cu ajutorul șpaclului răzuiești peretele care se desprinde ușor, bucăți de tencuială sau picuri de vopsea veche, pregătești crăpăturile și găurile pentru reparație și aplici masa de reparație pe perete. Dacă șpaclul este strâmb sau ruginit și calitatea muncii tale va fi scăzută. Îți recomandăm să cumperi șpaclu din otel inoxidabil și să ai măcar două dimensiuni, unul mic și unul mare.
  • Gletieră: aceasta este utilă pentru aplicarea masei de reparații pe perete, atunci când zona de reparat este puțin mai mare și nu doar o crăpătură. Gletiera mai poate fi utilizată ca tăblie de pe care iei cu șpaclu masa de reparație și o aplici pe perete.
  • Rolă sau trafalet: cu rola aplici amorsa, grundul sau vopseaua. În general trebuie să folosești rola cu păr scurt pentru vopseaua lavabilă. Doar pe suprafețe tencuite și poroase ai nevoie de rolă cu păr lung care să acopere bine porii zidului.
  • Grătar pentru rolă: este foarte important să treci cu rola peste grătar înainte de a întinde vopseaua și să dai jos excesul, așa te asiguri că ai suficientă vopsea pe rolă, dar nu prea multă vopsea încât să lași picuri pe perete. Grătarul poate fi atârnat pe marginea găleții de vopsea.
  • Tava de vopsea: este utilă atunci când iei o cantitate mică de vopsea și aplici la margini și colțuri cu o rolă mică sau pensulă sau dacă ai culori diferite și vrei să faci un design anume pe perete.
  • Prelungitor telescopic pentru rolă: recomandăm folosirea unui prelungitor telescopic atașat la capătul rolei pentru vopsirea tavanului sau părților superioare ale pereților, fără scară. Dacă totuși ai nevoie de scară, urcăte cu atenție pe ea și obisnuieștete cu idea că ești cocoțat și trebuie să faci mișcări înainte și înapoi, la stânga și la dreapta.

Acestea sunt unelte care ar fi bine să le ai acasă în atelier pentru orice mică reparație sau altă lucrare DIY.

Pregătește peretele

Sursa foto Pinterest

Umezește peretele cu soluţia antimucegai cu pensula sau cu rola/trafaletul. Nu recomandăm aplicarea soluției prin pulverizare fiindcă așa poți împrăștia sporii de mucegai. Puneți o mască pe nas și gură și răzuiește porțiunile cojite sau dezlipite încă în stare umedă, cu ajutorul unui șpaclu, perie de sârmă sau hârtie abrazivă, până nu se mai vede mucegaiul. Adâncește puțin crăpăturile și găurile din perete pentru a putea repara mai bine ulterior. Umezește din nou peretele curățat cu soluție antimucegai.

Ia o pauza și dă-i timp de uscare peretelui, vreo 5-6 ore. Uscarea întotdeauna trebuie să fie un proces lent, natural, fără curenți de aer și încălzire a spațiului.

Atenție! Răzuirea în stare uscată duce la împrăștierea sporilor și va genera noi focare de infecție pentru perete poluând și aerul.

Repară peretele

Sursa foto Pinterest

Reparațiile crăpăturilor și găurilor din pereții interiori le poți face cu masă de șpaclu de reparații, chit de cuțit sau glet. Îți recomandăm să iei un produs gata preparat, altfel va trebui să prepari și amestecul pentru reparație. Citește instrucțiunile de folosire de pe ambalajul produselor și fii atent să pui cantitatea de apă indicată și apoi praful peste apă și nu invers, ca să eviți formarea cocoloașelor din amestec. Masa de reparație trebuie să fie omogenă și nu prea groasă.

De asemenea, nu prepara prea mult material pentru că masa preparată se întărește și nu poate fi reutilizată dacă faci o pauză.

Astupă bine crăpăturile și găurile și cu ajutorul unui șpaclu ia surplusul de pe suprafață. Timpul de uscare variază în funcție de adâncimea găurilor sau crăpăturilor.

Șlefuiește zidul cu o hârtie abrazivă (șmirghel) și asigurăte că zidul este din nou neted.

După șlefuit îndepărtează din nou praful cu o lavetă sau perie. Orice rest de praf pe zid poate să împiedice aderența vopselei.

Umezește din nou peretele reparat cu soluție antimucegai și lasă-l să se usuce.

Atenție! Soluția antimucegai o folosim aici și pe post de grund/amorsă, de aceea după uscare poți trece direct la aplicarea  vopselei. Dacă aplicăm grund după soluția antimucegai, peretele primește o peliculă și soluția antimucegai nu își mai face efectul.

Pregătește produsele pentru aplicare

Înaintea deschiderii ambalajelor șterge eventualele urme de apă, ulei sau alte impurități pentru a nu deteriora produsul. Îndepărtează eventualele coji formate la suprafață și amestecă bine conținutul, apoi introduci cantitatea de apă recomandată după instrucțiunile producătorului. Uneori este bine să nu diluezi cu apă deloc.

Alege culoarea vopselei

În general alegem culoarea pereților în funcție de încăpere: pentru dormitoare este recomandat să alegem culori liniștitoare, precum nuanțe de alb, crem, bej, verde sau albastru. Pentru sufragerii utilizăm culori energizante precum roșu sau portocaliu, dar și albastru și bej sunt culori plăcute. Băile și bucătăriile ar trebui să fie vopsite în gri, alb sau culori neutre.

De obicei culorile intense sunt schimbate mai des decât culorile pastelate sau albul pereților. Oarecum ne plictisim repede de culorile țipătoare și atunci simțim nevoia de schimbare. Deci, se pune problema cât de des vrei să renovezi? Este mai ușor să alegi culori neutre pentru pereți și să dai culoare cu decorațiuni care pot fi schimbate des: perne, perdele și draperii, tablouri sau fețe de masă.

Sfat: Dacă totuși este prea monotonă încăperea, poți acoperi un perete cu o culoare mai vie sau o vopsea decorativă cu efect metalizat, antic sau efect de marmură.

Prepară vopseaua colorată ATENTIE ASTA ERA PT VOPSEA CU PIGMENT

Pentru a ajunge la nuanța dorită este bine să iei o cantitate mai mică de vopsea și să pui treptat pigment în ea. Să amesteci și apoi să vopsești undeva pe perete astfel încât să-ți faci o idee despre cum va arăta nuanța respectivă uscată pe perete.

Cu cât pui mai mult pigment, cu atât nuanța de culoare va fi mai intensă. Trebuie să folosești o cană gradată pentru vopsea și pigment, astfel încât să știi ce cantități ai folosit din ambele produse ca să ajungi la culoarea preferată și să poți translata rețeta la cantitatea totală de vopsea.

Fiecare vopsea are o anumită saturație la pigmentare. Cu alte cuvinte, dacă ai ajuns la cantitatea maximă de pigment pe care o poate absoarbe vopseaua, oricât de mult pigment ai pune în plus, culoarea nu devine mai intensă. De aceea, întotdeauna înainte de a folosi un produs, citește instrucțiunile de utilizare înscrise pe ambalaj.

Vopsește peretele

Ține cont că încăperea trebuie să fie lipsistă de praf, vapori sau curenți puternici de aer, dar în același timp să fie aerisită. 

Începe cu tavanul, apoi continui cu pereții. Mai întâi vopsește întotdeauna marginile și colțurile suprafeței cu o pensulă sau rolă/trafalet mic, apoi vopsește interiorul suprafeței cu o rola/trafalet cu prelungitor telescopic. Pentru a acoperi uniform peretele vopsește suprafețele de-a lungul și apoi de-a latul peretelui. Asigurăte că ai întotdeauna destulă vopsea pe rolă încât să acopere bine, dar nu prea mult ca să nu lași stropi pe perete. Folosește un grătar pentru a scurge vopseaua în exces de pe rolă/trafalet.

Atât timp cât tavanul se usucă, poți trece la vopsirea pereților laterali. Dacă faci pauză câteva ore, asigurăte că ai acoperit recipientele cu vopsea, ca să nu intre impurități și să alterezi produsul. Uneltele trebuie și ele spălate cu apă. Dacă faci pauză câteva ore și te reapuci de vopsit, este suficient să pui o pungă curată peste rolă și să o legi bine ca să nu se usuce vopseaua pe ea.

Pereții laterali îi tratezi la fel, vopsește mai întâi marginile și colțurile suprafeței, apoi vopsești interiorul. Cu ajutorul bandei de mascare delimitezi marginile cu alți pereți, ca să nu murdărești, mai ales dacă ai culori diferite. După ce ai vopsit suprafața îndepărtează banda de mascare cât încă e proaspătă vopseaua. Dacă îndepărtezi banda când vopseaua e uscată, riști să rupi stratul de vopsea.

După primul strat de vopsea iați din nou o pauză de 3-4 ore și dă-i timp de uscare peretelui, înainte să te apuci de al doilea strat. Repetă modul de aplicare a vopselei cum am descris mai sus.

După ce ai terminat și al doilea strat, în timp ce peretele se usucă, poți începe curățenia: să despachetezi cu grijă ușile, ferestrele, caloriferele, cadrul prizelor și întrerupătoarelor, corpul de iluminat, mobila și plintele, apoi să așezi totul la locul lor.

Curăţă uneltele de aplicare

Uneltele de calitate spălate și depozitate corespunzător după finalizarea lucrării pot fi reutilizate.

Uneltele de aplicare se spală cu apă atât înainte cât și după fiecare utilizare.

Dacă faci pauză doar câteva ore și te reapuci de vopsit, este suficient să pui o pungă curată peste rolă și să o legi bine ca să nu se usuce vopseaua pe ea.

La sfârșitul lucrării, uneltele trebuie complet curățate și depozitate adecvat.

Sfaturi pentru depozitarea vopselei rămase

Vopseaua nu se termină întotdeauna la sfârșitul lucrării, dar depozitată corespunzător poate fi utilizată pentru renovări viitoare.

Este bine să păstrezi recipientul în care ai cumpărat vopseaua, astfel la o reutilizare vei știi ce fel de vopsea ai cumpărat și codul de culoare când vei avea nevoie de completări.

În primul rând trebuie să închizi foarte bine recipientul în care se află vopseaua. De obicei atunci când desfaci capacul și vopsești, vopseaua rămâne pe marginea cutiei/găleții și împiedică închiderea perfectă și se mai și prelinge pe laterale. De aceea trebuie să ștergi resturile de vopsea și să împingi ușor capacul în poziție. Dacă este nevoie, poți pune o folie sub capac (ca și la murături sau dulcețuri).

Dacă nu închidem bine recipientul se formează o peliculă pe partea superioară a vopselei. Nu trebuie amestecată în vopsea, ci înlăturată cu o spatulă. Restul vopselei poate fi amestecată și reutilizată.

Depozitarea pentru o perioadă mai lungă de timp poate fi cu probleme dacă ruginește recipientul sau nu este închis bine. Atunci, la deschidere, există riscul să intre particule de mizerie, rugină sau vopsea uscată în produs. Alteori resturile de vopsea de pe margine se lipesc și nu mai poți să deschizi recipientul deloc.

Cutiile metalice cu vopsea se pot depozita cu capacul în jos, astfel vopseaua în sine va ține închis ermetic. Dar cutia să fie închisă foarte bine, altfel ai încurcat-o!

Ca orice produs, și vopselele au un termen de valabilitate înscris pe ambalaj. După data de expirare ele devin inutilizabile deoarece conțin materiale degradante.

Atentie! Nu lăsați recipiente cu vopsea, diluanți, grunduri sau alte materiale la îndemâna copiilor.

Dacă nu dorești depozitarea materialelor rămase de la o lucrare de renovare, nu le arunca la gunoi pentru că sunt substanțe periculoase. Le poți duce la un punct de colectare din apropiere sau, și mai bine, le poți da mai departe rudelor sau prietenilor care le-ar putea folosi și de ce nu, unor oameni care ar avea nevoie de sprijin material ca să-și împrospăteze locuința.

– 25 lei –

– 10 lei –

– 29 lei –

– 16 lei –

– 6 lei –

– 10 lei –

– 10 lei –

– 24 lei –

– 7 lei –

– 8 lei –

– 5 lei –

ro_RORomanian
en_USEnglish ro_RORomanian